Matoucí Noi

Noi
Újezd 19, Praha 1
info@noirestaurant.cz
tel.: 257 311 411
www.noirestaurant.cz

Restaurace Noi je trochu matoucí místo. Na jednu stranu hrdě inzeruje "zenový" interiér, zároveň ale tento interiér neváhá ověsit plakátky propagujícími druhý díl zcela nezenového filmu Sex ve městě, respektive koktejly s ním spojené.

Zenově nevypadají ani cingrlátka rozvěšená v hlavní místnosti nebo průhled do kuchyně přes zabarvené sklo. Propojení jídelny s kuchyní může dát interiéru sexy náboj; Robuchonův pařížský Atelier nebo pražská La Degustation budiž toho důkazem. Jenže v Noi se nenabízí výhled na zákulisní kuchařskou show jako ve jmenovaných podnicích. Výhled na upracovanou paní, jež v podřepu škrábe mrkev, patří k těm částem restauračního zákulisí, které klidně můžou zůstat za oponou. Nijak přitažlivé nejsou ani intenzivní pachy a vůně přípravy jídla, které ke stolům setrvale pronikají škvírami z kuchyně.

Poněkud rozpačité kulisy, které stolování v Noi provázejí, kompenzují jídlo a servis. Číšníci sice občas tápou v nuancích asijské kuchyně, jsou však milí, rychlí a vůbec dělají všechno pro to, aby se host znovu vrátil.

Mezi stálé návštěvníky podniku díky tomu patří i kníže Schwarzenberg. Z ústředí Top 09, jejímž je předsedou, to má do Noi blízko, a tak většinu předvolebních i povolebních interview dával na místní zahrádce.

Štamgasty Noi kromě personálu přivádí i autentické provedení thajské kuchyně, na níž je menu podniku postaveno. Kdo chce ochutnat co nejvíc, může debužírování začít výběrem z předkrmů. Na talíři dostane smažené jarní závitky, kuřecí špízky satae či smažené placičky z krevet.

Zatímco závitky jsou šťavnaté a chutné, až se vám je skoro nechce máčet ve sladké chilli omáčce, satae k silným stránkám kuchyně Noi nepatří. Kuřecí maso na špízcích je vysušené a tuhé. Arašídová omáčka, kterou k nim servírují, je v tomto případě vítaným a nutným vylepšením.

Mnohem radostnější zážitek skýtají v Noi polévky, ať už je to pálivá tom yam koong nebo jemnější tom kah koong. V obou plavou tři až čtyři kousky šťavnatých krevet, jež se v prvním případě snoubí s bylinkami a žampiony, ve druhém potom s lahodným aroma citronové trávy, galangalu a jemným tónem kokosového mléka.

U polévek, stejně i dalších jídel, je při vybírání na místě hlídat piktogramy u pokrmů. Tři symboly chilli papričky označují jídlo skutečně pálivé, které evropské chuťové buňky nemusí pobrat, nejsou-li navyklé.

Takovouhle pálivou divočinou jsou třeba krevety kang khew wan koong připravené ve vývaru ze zeleného kari. Hrany pálivosti jen trochu obrušuje přídavek kokosového mléka. Pálivost má v thajské kuchyni zvláštní podobu, nevžene vám slzy do očí při prvním soustu, spíš pomaličku narůstá, zatímco se projídáte porcí smažených skleněných nudlí se zelenými fazolkami, bambusovými výhonky a řádnou dávkou chilli zvanými phad khee mao kai.

Menu nabízí i několik poklidnějších chuťových zážitků, třeba hovězí svíčkovou neur phad nam mun hoi, ochucenou ústřicovou omáčkou, jarní cibulkou a houbami.

Zatímco hlavní jídla i předkrmy jsou servírovány v nekomplikovaném aranžmá, u dezertů přichází náhlý obrat. Hlavně hromádka smažených banánů, korunovaná ďábelsky velkou čepicí šlehačky, které sekunduje kupka zmrzliny, je podivným vykolejením z dosavadního rytmu. Nemluvě o tom, že smaženým banánům chybí esprit předchozích pokrmů také z chuťového hlediska.

Hodnocení

** 1/2

Dobré jídlo v podivných kulisách

Ceník

Předkrmy 90 Kč
Hlavní jídla 180 - 290 Kč
Dezerty 115 Kč
Lahve vína 245 - 4400 Kč

Jak hodnotíme

Každá recenze je založena na zážitcích z alespoň tří návštěv dané restaurace. Dozvíte se z ní, co umí šéfkuchař nejlépe, čemu se na menu raději vyhnout, jestli se můžete těšit na vlídné číšníky či stylový interiér. Náklady na recenze hradí Hospodářské noviny, a jsou tedy zcela nezávislé.

* Bídné. Nestojí za návštěvu | ** Přijatelné. Neurazí ani nezaujme | *** Nadprůměr. Stojí za vyzkoušení, ale je třeba počítat s nedostatky | **** Výjimečné. Zjevné přednosti restaurace dají zapomenout na drobné vady | ***** Dokonalé. Tomuto podniku se nedá vytknout vůbec nic.

Foto: Martin Svozílek